Grace a la vidéo de blacksails je me suis enfin lancé dans la fabrication de mes skis, ce sera une paire de ski freeride type Dynastar cham. j'ai commencé mais j'ai j'ai plusieurs questions qui en découle...
Question #1: J'ai l'impression qu'il faut faire 3 gabarits pour les la forme des skis.
gabarit #1 pour la forme des skis sans les bords ABS/bois,
gabarit #2 avec les bord ABS /bois (gabarit de la forme final du ski,)
gabarit #3 pour decouper la semelle (taille du ski final moins 2 fois la largeur des carres).
est-ce le bon procédé ou j'ai zappé une étape?
Question #2: quel est l'ordre des couches de toile de verre? et quelle grammage utilises tu? en partant de la semelle:
1-toile de verre biaxial 300gr?
2-toile de verre UniDir 600gr?
3-noyau4-toile de verre UniDir 600gr?
5-toile de verre biaxial 300gr?
6-placage
7-resine, combien de couche?
Question #3: J'ai l'impression que les spatules ne sont pas en bois, Si ce n'est pas du bois quel materiau utilises tu J'ai sur mes ski freeride des plaques alu mais je ne suis pas certain de pouvoir déformer les plaques alu avec la pompe a vide pour qu'elles suivent la courbure des spatules...
Question #4: quelle epaisseur final de ton noyau au niveau du patin et des spatules?
Question #5: comment réalises tu l'étanchéité de la bache avec avec un mastic d'etanchéité non fermé (j'imagine, a tord peut-etre) que de l'air s'infiltre entre les séparations des "scotch"
comme la plupart, je n'utlise qu'un seul gabarit (noyau sans les chants), et ensuite c'est la taille de la bague de copiage et de la fraise de défonceuse qui fait le boulot.
pour la forme finale du ski scie sauteuse le long de la carre puis défonceuse avec roulement en appuis sur la carre.
Question No2
Tes diferente couches de fibres peuvent marcher mais ça depend aussi de ton noyau, sur ce genre de ski, j'aurrai tendance à utiliser dessous et dessus le noyau du triaxial fdv 710g/m2 et un renfort ud carbone 200g/m2
La resine c'est pour chaque couche de fibre et le placage puis éventuellement pour la finition.
Qestion No3
Pour les spatules j'ai fait de differente façon: noyau complet,bois cintrer à la vapeur, plusieur couches de placage avec le fil croisé, liège et même impréssion 3d en abs.
Avec mon experince je pense qu'il faut oublier le noyau complet et le bois cintrer, sinon pour une première paire le plus facile a metre en oeuvre c'est le liège.
Qestion No4
suivant le modele: spatule/talon entre 1.8mm et 2.8mm et sous le pied entre 9mm et 12.3mm plat sur 40 cm.
Qestion No5
le mastic d'étancheité en rouleau vendu par les boutique de résine est fait pour ça, il n'y a pas de probleme.
Attention au carbone en ud. Perso je le mets que sur le dessous en contact avec les carres. Si tu le mets direct sur la semelle ça pose des problème de collage. 25mm de large sur chaque carre c'est bien.
Pour l'épaisseur du noyau, le plus courant c'est 11mm et 2mm. La composition du noyau est également souvent frêne peuplier. 1/3, 2/3
Rien à ajouter. Attention au carbone en ud. Perso je le mets que sur le dessous en contact avec les carres. Si tu le mets direct sur la semelle ça pose des problème de collage. 25mm de large sur chaque carre c est bien.Pour l épaisseur du noyau, le plus courant c est 11mm et 2mm. La composition du noyau est également souvent frêne peuplier. 1/3, 2/3
ah bon tu as eu des soucis de collage à cause de l'UD blacksail? Delamination? j'espère que j'en aurais pas...
bonne année à tous. J'espère que 2022 nous permettra de réaliser tous nos projets et surtout de les essayer !
pour ma part j'ai pu finir la construction de mes skis. Il reste encore la déco, la finition et les tester.
pour la déco/finitions est ce que vous mettez juste une couche de résine sans le durcisseur ou c'est encore un mélange résine + durcisseur ? Plus papier à fleuriste bien évidemment !
Les skis ne sont pas parfait mais j’ai fait de mon mieux. Les prochains seront mieux fait !
les petits hics:
1-malheureusement je n'ai pas réussi à collé les petites cales et du coup le noyau s'est décalé. Les carrés sortent un peu. 2-j'ai arrêter la pompe à vide pensant qu'elle tiendrait le vide. Le placage n'a pas bien collé. Je pense avoir réglé le problème en recollant avec la résine. Mais je m'attend a du délaminage à un moment donné. 3-les skis n'ont pas gardé le shape initial c'est sûrement du au problème du point #2.
je pensais finir la dernière étape ce WE en passant la couche de résine avec le film de fleuriste mais malheureusement le résultat n'est pas la...
sur un ski j'ai réussi à retirer le film 24 HR après, mais à certains endroits il semblerai que la résine ait glissé (la résine n'a pas tenu sur les spatules). Et sur les bords de temps en temps le finish n'est pas au top...
sur l'autre ski, on avait bien tiré la résine avec une spatule (trop?) et près 24hr je n'ai pas réussi à retirer le film de fleuriste... à certains endroit la résine à glissé à d'autre elle n'a pas collé au film et on a un finish degeu.
mes questions :
1) est ce que la résine se retire facilement si oui comment faire? Acétone et racleur?
2) je n'ai plus de résine vendu par clone (100/30 par poids). Est ce que la résine vendu sur Amazon est la même (1+1 par volume)? Est ce que j'au une même flexibilité ?
ps: je n'ai pas trouvé comment faire mon logo sur un logiciel libre alors je me suis tourné vers des autocollants et ce n'est pas terrible non plus. J'imagine que dans le cas d'autocollants il est préférable de faire une couche de résine d'abord puis de les coller et de faire une couche locale sur les autocollants ?
quelques photos du désastres et une avant la finition...
j'essaye de penser aux erreurs que j'ai pu faire et à ne pas refaire en deuxième essai et fond d'autres questions me viennent à l'esprit. Combien de temps dois-je laisser le film fleuriste ?
doit-on bien appliquer le film? Comment faire pour que la résine ne redescende pas des spatules ?
Quel fini on obtient si on ne met pas de film? Le fabricant dit un fini brilliant...
Est ce que chauffer l'atelier permettra à la résine de prendre plus rapidement et donc de moins couler?
alors le film peut rester autant de temps que tu veux (avec au minimum le temps de durcissement de la résine). Par contre certain papier fleuriste accroche à la résine et d'autres, seuelement une face sur 2. Ce qui peut expliquer ton pb.
Il faut effectivement bien appliquer le film et normalement pas de pb pour que la résine ne coule pas.
Perso je ne mets jamais de film. J'ai juste fait ça pour la vidéo mais avec un peu d'expérience on peut faire sans.
Oui la temérature influx sur le temps de durcissement.
Apres la 1ere paire, il y a forcément la deuxième et les suivantes…
Pour la deuxième je me suis lancé dans la chasse au poids pour me faire une paire de rando assez légère. J’ai donc choisi un mélange Frêne + Balza. A ce jour le résultat escompté sur le noyau est probant puisque j’obtiens un noyau 60% plus léger que le noyau précédent (Frêne + Chêne). Pour la fibre je pense mettre du carbone (plus pour essayer ce que ca donne qu’autre chose).
Est-ce que la méthode change avec la fibre de carbone ? Si je n’avais pas ce site je ferais la même méthode, ie :fibre imbibé de résine et presse a vide pendant 24hr. Y a-t-il une différence de process? Doit-on chauffer pendant le pressage ?
Pour la premiere paire, le revettement (résine seulement) avait bien morflé, est ce qu’il existe une méthode plus rigide ? genre une fibre fine afin que ca reste transparent ?
Enfin, je dois aussi faire un surf pour un de mes garçons et pour mon frère. Je me demandais si je pouvais gagner du temps en faisant le noyau a partir de contre-plaqué ? Au final le CP est un laminé de feuille quant le noyau est un laminé de carrelet ? est-ce que l’un de vous a essayer ? si oui qu’el sont les retours positifs et négatifs ? Il faudrait bien évidemment faire des champs en Chêne ou frêne mais ce n’est pas impossible.
blacksail a écrit
Salut les shapers,
Me revoilà avec encore des questions...
