Je me lance dans une paire de planches all mountain de snow scoot... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de vélo avec des planches a la places des roues, une fixée a la fourche, une au cadre. Mon snowscoot est un peu particulier, il dispose de 180mm de débattement de suspensions, les fixations de la planche arrière restent parralleles au cadre, et la planche avant peu basculer en arriere par rapport a la fourche (l'avant peu relever).
Je suis concepteur mécanique de metier mais totalement novice dans ce domaine (que ce soit matériaux composites ou fabrication de ski) je m'en refere donc à vous pour avoir vos conseils et avis :)
Une planche de snowscoot de par ses proportions ressemble plus à un snowboard qu'a un ski, à la difference qu'elles sont beaucoup plus courtes (un snow coupé en deux, environ 190cm pour les deux planches l'une derriere l'autre) donc en général très (trop) rigides et se déforment assez peu.
Les principales difficultés sont:
-de faire en sorte que les planches travaillent en harmonie entres elles
- qu'elles soient bien positionnées entres elles
-qu'elles soient suffisament souples pour travailler mais ne cassent pas malgrès les contraintes énormes que la planche arriere peut subir (contrairement a un snowboard, en manual, la position sur le snowscoot fait que l'on a énormement de force pour faire fléchir et briser la planche arrière (debout pieds joint, les bras pour tirer sur le guidon, alors qu'en snow une jambe apuie et l'autre tire)).
J'ai pas mal avancé le dessin de mes planches, mais je me pose certainnes questions:
-tissus ou stratifié? le stratifié semble plus rigide, plus resistant, j'ai tendance a vouloir le choisir, quel est l'avantage du tissus? as il aussi un interet?
-le choix du type de stratifié (ou tissus): vu la proportion des planches (arrière: largeur au centre 256mm, largeur maxi 350mm, longueur de care effective 90cm) elles sont assez sujettes au vrillage. J'ai peur que si je met de l'UD je me trouve avec des planches au ressenti trop rigide mais qui vrillent sur le care et décrochent aux extremités. Dans ce cas faut il privilégier de la triaxiale ou quadriaxiale? Mixer les deux? dans ce cas, dans quelle proportions? sur quel critères je doit faire mon choix?
-le choix de matière: verre, carbone , kevlar?
le verre est interessant car assez resistant, mais manque de rigidité et cela m'oblige a en mettre pas mal pour obtenir la rigidité voulu, le carbone je doit en mettre beaucoup moins (3x moins) mais je me retrouve avec une resistance 3x plus faible aussi ( leur RM est assez proche)
le kevlar resiste mal a la compression et au cisaillement j'ai du mal a lui trouver des qualités
j'aurai envie de partir sur un full carbone avec des renforts verre au niveau des inserts pour résister au concentrations de contraintes engendrées par les pattes de fixation des bras de suspensions du snowscoot.
-le bois: je pensais partir sur du peuplier.
mais j'ai des interogations sur le bois, notament pour éviter sa casse, le peuplier est donné pour
65mpa en traction et 33mpa en compression, son module est de 8.8GPA, ce qui donne un allongement max de
0.7% en compression et 0.37% en compression, ce qui me semble extremement faible...
le verre casse a un allongement de 1.3% et le carbone 0.84% en compression, et verre 2.7% carbone 0.94% en traction.
quand je voit ces valeurs j'ai tendance a me dire que sa sert a rien que le verre casse a 2.7% si le bois casse a 0.7%, car on aura cassé le noyau avant de casser les fibres. alors que le carbone est déja plus proche du bois en terme d'allongement, dans ce cas la, si leprix n'est pas un probleme, pour quelle raison ne pas choisir le carbone? qui donnera une planche plus legere.
autre question, vous saurez peut etre me répondre:
en admetant qu'une planche de snowscoot travaille comme un snowboard
je me pose la question de la neccessité ou non d'obtenir un comportement a tendance isotrope de la fibre ( et donc de privilégier de la tri ou quadriaxiale), ceci pour éviter la vrille de la planche.
ou bien ce n'est pas neccessaire, et dans ce cas on peu aussi partir sur de l'ud (et un peu renforcer avec un peu de tri ou de fibre a 90...)
quel est votre avis la dessus? quel va etre l'impact sur le comportement d'une planche essentielement UD par rapport a une board en triaxialle?
du nouveau, bon j'ai réussit a me dégager un peu de temps pour commencer ma premiere paire de board.
certains vont certainement hurler en voyant comment certain truc sont fait un peu "à l'arrache", mais ce sont des board proto, destinées a faires quelques test pour valider le shape, elles sont pas destinées a un grand avenir, et je compte assez vite en refaire plusieurs versions. Donc pas de champs abs, pas de top sheet, noyau de bois de recup, moule jetable...
c'est ma premiere paire de board. voici un 3d, le but est juste de valider le shape, donc les découpes sont simple, j'ai pas trop envie de me casser la tête avec le cintrage des cares pour le moment:
pour le moule, au début je voulais le tailler dans du bois, mais c'était un peu la galere de faire du lamellé collé et j'ai trouvé des panneaux de mousse isolante, c'est pas très cher (environ 8€ le panneau), je les ai collés sur du contreplaqué pour que ça se tienne un peu, et je vais les recouvrir ensuite d'une tole fine en alu qui sera collées. Une fois que je veux changer le moule, je récupere la tole et le contreplaqué, et je reprend un nouveau panneau de mousse.
ensuite le noyau, bon c'est du bois de recup, du douglas, il y a quelques noeuds, ça ira bien pour une premiere paire
découpe et collage:
et voici pret a etre usiné:
passage dans la cn:
j'ai fait des trous de centrage dans le moule et dans le noyau:
voila le noyau de la board arriere, ça a un peu pété d'un coté, a cause d'un trou fait comme un beuf a la perceuse, l'usinage s'est bien passé sinon, premiere fois que je taillais du bois, et de la mousse aussi.
j'ai 7mm au centre et 1.5 en bout de spatule.
voila, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment, voici une petite vidéo de la fraiseuse CNC en action:
suivant la colle utilisé pour faire ton noyau le cintrage vapeur est envisageable mais il faut que toutes tes lamelles cintre en même temps (extremité rectangulaire moment du cintrage) sinon ça force trop sur les collages.
je fais mes cintrage a la vapeur en papillote: papier absorbant mouiller autour du noyau, on enroule le tout dans un papier alu puis on chauffe et enfin on cintre sur une formeet on maintient jusqu'a refroidisement puis on enleve l'alu et le sopalin et enfin on remet le tout dans la forme jusqu'a sechege complet.
ok, merci pour l'info, bon j'avais déja attaqué avant de voir ta réponse, j'ai fait ça avec une vaporetto, un peu a l'arrache, j'ai frotté chaque coté pendant environ 5 min, le bois était bien chaud et humide, on verra bien,
j'en ai profité aussi pour faire les logement pour les insert a la CN. ça s'est bien passé.
Ca avance bien cette histoire !! Perso je ne fais pas bois cintré en spatule, je n y vois que des inconvénients. Selon vous c est quoi les avantages ?
j'ai arreté les noyaux qui se prolonge en spatule (le cintrage d'un lamélé collé est trop aléatoire).
J'ai donc fait diferent test de tip spacer: en liège, en bois cintrer et en empilement de placage. J'ai gardé le liege pour le ski de rando et les placage pour le reste.
Pour moi l'idée du noyau sur toute la longueur est d'avoir une continuité mécanique (pas d'intruption entre le noyau et le tip spacer) mais il semble que la fibre est largement suffisante pour ne pas avoir de charniere à cet endroit.
j'avoue que je me suis pas trop posé la question, ça dépendra de a quel point le cintrage fonctionne ou non, je n'avais pas de liege ou autre chose a y mettre donc j'ai fait au plus simple, aussi ça me semblait meilleur mécaniquement, et je n'ai pas de top sheet donc on verra le noyau car je n'ai que de la fibre de verre, ça aurai fait moche de mettre autre chose.
j'avoue que si le liege est suffisant ou si je trouve autre chose ça me faciliterai la vie pour l'usinage, car le noyau est trop long pour passer en une fois dans ma CN, et sans les spatules ça passerai ( j'ai 730 de course en Y )
je me faisait un reflexion, le cintrage du noyau en spatule c'est pour eviter que ça revienne en sortie de strat? On est d'accord que la mise sous vide arrive à courber le noyau suffisament pour le presser jusqu'au fond du moule?
Pourquoi ne pas mettre une petite bande d'ud carbone d'une vingtaine de cm sur le dessus de la spatule, de façon à ce qu'il resiste en traction à l'envie de se dérouler de la spatule.
Bon après sur les fat que j'ai fait j'ai mis un tip spacer en mélèze, j'ai placé les fibres perpendiculairement au ski. Dans ce sens le bois est très souple, ça a resolu le problème.
blacksail a écrit