Ca y est, je me lance dans mon projet de fabrication d'une paire de ski All Mountain qui viendra en complément de ma paire de barre FSBC White Crystal, trop exclusive pour accompagner ma fille dans ses premières glisses.
En préambule, je tiens à dire que j'ai déjà pas mal écumé le forum Skipass et autres (freeshaper, skibuilder...) car je souhaite partir pas trop à l'aveuglette pour mon projet ski homemade que voici :
Le skieur (moi) : 1m70, 78kg, niveau avancé
Conception : - SnowCadX - Programme « all-moutain » - relativement souple en spatule et rigide en talon
Shape : - Spatule : Largeur 125mm, Hauteur 3mm, rocker, pointue (un peu genre BBR mais moins d'écart spatule/talon) - Patin : Largeur 95mm, Hauteur 12/15mm - Talon : Largeur 110mm, Hauteur 3 mm, plat, hirondelle (pour le fun) - Longueur : 1750mm - Chants : droits - Cambre : plat ou léger
Composition (de haut en bas): - Topsheet (vernis marin) - Déco - 1 couche Fibre de verre triaxiale + résine epoxy + durcisseur - Noyau bois brut (frêne, bambou, autre ?) - 1 couche Fibre de verre triaxiale + résine epoxy + durcisseur - Carres - Semelle P-Tex
J'ai un ami ébéniste qui pourra travailler sur le noyau, mais c'est à moi de lui fournir le "cahier des charges".
Quelques questions : - Pour le noyau, j'aimerais partir sur une planche massive, profilée puis cintrée à l'eau chaude. Est-ce jouable ? - Un rabot électrique ça peut fonctionner pour le profilage ? - Faut-il strater puis cintrer par pressage ou appliquer les strates sur le noyau déjà cintré est jouable ? - Quel grammage de fibre triax ?
- Savoir si une fibre de verre posée sur un noyau déjà cambré a les mêmes propriétés mécaniques qu'une fibre de verre posée sur un noyau "plat" puis que toutes les strates sont cambrées ensemble ? - quel niveau de finition/ponçage doit-on avoir sur le noyau ? Trop poncé, la résine risque de ne pas accrocher ? - l'utilisation d'un rabot électrique est-elle plus pratique/fiable/rapide qu'une défonceuse pour le profilage du noyau ?
Merci d'avance pour vos réponses et vos contributions.
Je vous remercie pour vos éléments de réponse et je vous tiendrai bien sûr au courant de l'avancée de mon projet via moultes photos et retours d'expérience.
Je précise que j'ai un ami ébeniste qui m'a fait déjà un longskate dancing au top et qu'il pourra sans doute m'(nous) apporter pas mal de réponse sur les propriétés du bois, notamment sur le côté "noyau massif"...
je reprends tes questions, mais je n'ai pas réponse à tout, ni ne détient LA vérite
Quelques questions : - Pour le noyau, j'aimerais partir sur une planche massive, profilée puis cintrée à l'eau chaude. Est-ce jouable ?
Tu peux, mais c'est pas top. le but est de donner à ton noyau de la rigidité dans le sens de la longueur. Si tu prend un plateau brut, le fil du bois est horizontal, et donc, plus souple. Il faut que tu fasse des tasseaux dans ta planche massive, que tu les tournes à 90° et que tu les colles ensemble. Tu en profites pour virer les noeuds, trop faible et cassant
- Un rabot électrique ça peut fonctionner pour le profilage ?
si tu as/fait un bon guide qui t'assure d'avoir exactement la même epaisseur de chaque coté, et sur chaque ski, pourquoi pas. (En relisant, je me demande si tu parles d'un rabots stationnaire ou d'un electroportatif ...)
- Faut-il strater puis cintrer par pressage ou appliquer les strates sur le noyau déjà cintré est jouable ?
tout est possible, je ne pense pas qu'il y ai de vrais différences sur le produit finit (on est pas dans l'aéronautique), donc il faut faire au mieux en fonction de tes choix pour le pressage, entre autre
- Quel grammage de fibre triax ?
tu ne trouveras pas de réponse toute faite. j'ai vu pas mal de trucs différents, de 650 à 1200g/m². sur du triax, il faut aussi prendre en compte le grammage à 0°
- Savoir si une fibre de verre posée sur un noyau déjà cambré a les mêmes propriétés mécaniques qu'une fibre de verre posée sur un noyau "plat" puis que toutes les strates sont cambrées ensemble ?
La, je ne sais pas, il faut qu'un pro (ou étudiant pro) te dise, mais je dirais que la différence, si il y en a une, doit être très dur à sentir
- quel niveau de finition/ponçage doit-on avoir sur le noyau ? Trop poncé, la résine risque de ne pas accrocher ?
effectivement, pas de ponçage trop fin, sinon, ça colle pas. Sur SB, certains ont eut des problèmes avec des rabots/degau et des lames mal affutées
- l'utilisation d'un rabot électrique est-elle plus pratique/fiable/rapide qu'une défonceuse pour le profilage du noyau ?
Je profile mes noyau à l'oeil et au rabot éléctroportatif donc à la main. Faut un certain coup de main mais c'est jouable. Je fini tout de meme avec la ponceuse.
Wah ! ça c'est des réponses réactives ! Merci Y et BS !
Je pensais effectivement à la solution du rabot electroportatif, bref, mobile qu'on balade sur le noyau. En plusieures couches, à l'oeil, ça devrait pouvoir le faire en positionnant des repères. Surtout qu'on peut ajuster au mm près la descente du rabot... Cette solution sera envisagée uniquement si mon pote ébéniste me fait faux bon...
Après le mode "défonceuse" me semble plus couteux en temps et argent, car il faut fabriquer les rails et le support...
A mon avis, pour plus d'homogénéité, il est préférable de profiler sur toute la planche (méthode tasseaux obligatoire, j'ai noté), puis de découper les skis en suivant le patron non ?
Et effectivement, finition à la ponceuse pour réduire les "cassures" d'épaisseur faites par le rabot.
