C'est un jeu de mot plus qu'un lapsus. Je crois avoir lu ici même un post d'un québécois, qui nous disais que chez eux, les shapeurs se définissent comme des gosseux de bois. (c'est qu'ils aiment pas les anglissismes les bougres!)
J'avais trouvé ça marrant, d'autant plus que gosser, ça signifie (en québecois bien sûr) tailler un bout de bois pour passer le temps... et c'est vrai qu'on y passe du temps!!!
Pratiquant l'aéromodélisme, ça me "parle". Par contre, pour faire tes moules, du coup, tu fais un demi-caisson en bois horizontal en fixant une plaque au bout, qui deviendra la plaque pour positionner les vis de fixation d'aileron, tu positionnes donc ton aileron de telle sorte qu'en coulant la résine pour le premier demi-moule, cette résine arrive au niveau du plan de symétrie de l'aileron, donc du plan de joint. Ensuite tu cires ce demi-moule + aileron, tu ajoutes le deuxième caisson, tu redresses le moule, et tu coules la résine pour le deuxième demi-moule. C'est bien ça ?
Petit H.S. :
Concernant ta Fly-porte, tu tombes bien, car Ninee et moi on est sur un projet similaire (enfin, moi, c'est exactement une Flyporte que je veux faire, en samba justement...) :
Aurais-tu les côtes de l'outline ? (ça m'évitera de m'emmerder à détourer la photo de la board, de l'imprimer échelle 1 sur un traceur, etc...). Je suis intéressé par ces côtes, sans oublier la partie parabolique backside...
Combien as-tu eu de retour de scoop ? Et quels renforts as-tu choisi ? (grammages, orientation)
Tu dis que tu as choisi une épaisseur de noyau de 10 à 2mm. Tu as laissé 10 jusqu'après les pads, c'est ça ? (comme sur la board de départ)
Je vois que tu as prévu deux positions pour les ailerons frontside. Bonne idée, car effectivement, autant pouvoir les rapprocher de la carre backside, sinon ils risquent de ne pas être souvent dans l'eau. D'ailleurs, Flysurfer les mets d'office décalés, non ?
Je ne sais pas si tu as fait un topic pour présenter ta construction. Ce serait sympa. Si c'est déjà le cas, désolé, je rentre juste de vacances, et du coup, je n'ai pas encore pris connaissance des sujets en cours...
@ Zac: Pour la fabrication du moule polyester j'ai rien à ajouter t'as tout compris. C'est quand même du bopulot par rapport à un moule silicone par exemple, mais c'est durable et plus pratique pour la mise en oeuvre.
Pour ma Fly porte, je me suis inspiré de l'Outline de la Fly, (détourré sur photo justement) mais il est modifié, avec notament une carre frontside très légèrement parabolique (mais quand même moins que la carre back). Si tu cherches à pomper fidèlement la Fly, je ne peux pas t'aider.
Pour le retour de scoop, je ne peux pas t'aider non plus, car la planche n'est pas encore stratée (prévu pour ce WE). Le noyau est ptrêt, la pompe et la table aussi... plus qu'à. J'irai poster mon retour de scoop (avant cuisson) sur le post de Ninee dès que ce sera démoulé: ce sera moins HSujet. J'indiquerai également la forme du scoop (longueur de plat...).
Pour la strat, j'ai prévu un triaxal de 600grs dessus/ dessous (50% des fibres à 0° et 50% à +/- 45°). Je mettrai un renfort supplméentaire sous les pads (en Triax ou taffetas 300, je sais pas encore).
Pour l'épaisseur du noyau j'ai gardé effectivement 10mm au centre jusqu'aux pads, puis réduction linéaire jusqu'à 2mm aux tips.
Pour les ailerons front, je crois même que fly n'en met plus du tout... (juste les 3 ailerons sur la carre back). Sur d'ancienne versions, les ailerons front étaient rapprochés de la carre back, comme tu l'évoques.
J'ai vérifié : ils mettent toujours 5 ailerons (voir la vidéo de la dernière board), mais apparemment plus décalés comme avant... Par contre, la board est strictement la même, seule la déco change... Marketing vous avez dit ?
J'ai déjà "retaraudé" un aileron avec initialement un filetage M5 qui avait foiré. Le problème est que ton perçage doit être plus profond que la longueur taraudée avec un taraud classique...
Une petite astuce que j'ai utilisée: (technique de manouchage reconnue en mécanique moto) se faire un taraud avec une vis... Il suffit de prendre une vis (plutôt en M6 dans notre cas) et de faire deux entailles à 180° au bout de la vis avec un Dremel. De cette façon, on crée une "sruface de coupe" sur les premiers filets de la vis, qui viennent usiner le filetage intérieur. Cela marche bien si l'on pré-perce au bon diamètre et qu'on ne cherche pas à tarauder de l'inox... On obtient évidament pas la précision d'un triple taraud, mais cela permet de tarauder un trou borge, quasiment jusqu'au bout.
Sinon pour moi, le gros inconvénient de tarauder ses ailerons, est la difficulté à percer/ tarauder sans défaut de parallélisme. Mais avec une bonne perceuse à colonne et une pair de mains ça doit le faire.
Fileter après coup, ya gros risque de faire éclater ou se fendre la résine.
Alors que c'est quand même vachement plus simple de faire tremper ses vis dans la résine lors du coulage des ailerons, après les avoir enduit de démoulant ou d'huile. J'ai déjà fait 8 ailerons comme ça, aucun soucis ni de démoulage, ni de solidité...
L'idéal c'est de mettre un tissu tissé (FDV ou FDC) sur chaque face, si on arrive à maintenir ce tissu en place proprement, et d'insérer des morceaux de tissu au centre. Moi j'ai mis de la fibre coupée en même temps que j'ai coulé la résine sur mes derniers ailerons. Par contre, j'ai toujours un soucis de bulle en surface qui m'oblige ensuite à mastiquer un peu, poncer, peindre, vernir... Quand je parviendrai à éviter ces bulles, plus de finition...
Le microballon, j'en mets juste un peu, pour opacifier la résine (elle n'est plus transparente), mais pas trop car sinon plus assez fluide donc bulles...
Pour "débuller" les ailerons, vous pouvez faire vibrer la résine ce qui facilite la remontée des bulles. Avant la coulée c'est bien, et on peut également faire vibrer le moule entier après la coulée, mais des bulles peuvent rester coicnées par les tissus. Pour faire une table vibrante, un petit moteur électrique fixé à la table avec un excentrique sur le rotor.
Sinon le plus efficace est spurement la mise sous vide. J'ai un gros pot de confiture avec une prise de vide sur le couvercle. Je mets mon pot de réisne dans celui de confiot', je referme et je tire à -800mbars, les bulles grossissent et remontent mieux. Je laisse mon époxy comme ça2 minutes, puis je sors le pot et je coule. L'idéale serait un "pot à vide" suffisament grand pour y loger le moule complet...
Ah aussi je ne colle jamais la plaque de centrage des vis dirrectement sur le moule. Je surélève cette plaque de quelques mm pour faciliter l'évacuation des bulles
Il suffit de prendre une vis (plutôt en M6 dans notre cas) et de faire deux entailles à 180° au bout de la vis avec un Dremel. De cette façon, on crée une "sruface de coupe" sur les premiers filets de la vis, qui viennent usiner le filetage intérieur. Cela marche bien si l'on pré-perce au bon diamètre et qu'on ne cherche pas à tarauder de l'inox... On obtient évidament pas la précision d'un triple taraud, mais cela permet de tarauder un trou borge, quasiment jusqu'au bout.
