Pont: 3x200 FDV en lacher de pli
Kren: 2x 200 + 1x100 FDV (+ bandes UD FDC?)
stance:
A voir
outline: Flydoor 2010 Taille M
scoop: 2cm arc de cercle sans plat ou progressif avec plat central
Bonjour a tous!
Ce sera donc ma 2ème planche après un TT débutant 140x41 full wood sous presse, qui m'a causé beaucoup de soucis, m'a rendu dépendant au shape, mais m'a offert mes premiers bords!
Cette nouvelle planche sera une door pour le light, mes 1m77 et mes 70kg (niveau débutant dégrossi).
Quelques questions:
# J'ai des lattes de pin et d'ayou en 9mm pour mon noyau. Ca ne vous semble pas un peu léger pour une door de 153? Je crains un manque de rigidité entre les straps.
# Si cela vous semble trop peu, je pensais intercaler entre 2 lattes de mon noyau 2 bandes de FDV repliées sur pont et kren pour former un proflié en "I" (évoqué sur un post du forum). Ce "profilé IPN" serait défoncé sur sa partie suppérieure au niveau des tips, ce qui (je pense) permettrait de rigidifier le milieu de planche, sans trop durcir les tips. Vottre avis là dessus?
# Je vais coller mes rails ABS (ou pvc) au noyau brut détouré. Je ne risque pas d'arracher mes rails pendant le passage de la défonceuse sur les tips?
# En parlant de rails. Sur une door dois-je les travailler (champ incliné pour plus de mordant/ ou champ progressif inversé sous les pieds?) ou bien dois-je laisser les champs à 90°?
Je m'arrête là: ça fait déjà pas mal de question. Je n'attends plus que vos retour pour me mettre au boulot alors n'hésitez pas à me répondre!
Merci pour toutes vos contributions et bon shape !
Il semble que mon post n'éveille pas trop votre curiosité. Voici toutefois les évolutions du projet:
Craignant un manque de rigidité sur le milieu de la planche j'ai finalement opté pour un noyau 100% samba en 13mm d'épaisseur (noyau brut). Le noyau est collé à la PU, en attente de détourage. Je pense réduire l'épaisseur du noyau entre 10 et 12 mm jusqu'à 3mm aux tips.
Je devrais certainement aussi adapter la strat et c'est là que je me sens un peu perdu. Si par expérience quelqu'un pouvait m'aiguiller: quelle épaisseur et quelle strat dois-je mettre pour une planche de light 100% samba en 155x42,5?
La question conernant les rails court toujours: ce sera donc un rail ABS collé de 7 ou 8mm au milieu et 3mm aux tips. Quelle forme dois-je donner au rail (inversé/ incliné/ droit)?
[Mode Humour] C'est vrai que ton projet est à chier ce qui explique sont manque d'intéret !! [/Mode Humour] Ca c'est fait !!
N'ayant aucune experience dans le mix ayou pin, c'était difficile de te répondre en fait.
Pour l'Ayou seul, il y deja plus d'expérience donc plus facile à répondre.
pour les rails, droit C bien. Au pire, tu pourra toujours reshaper tes rails, vu qu'ils sont en ABS par la suite ...
Pour l'échantillonage des tissus, je partirais bien sur une Fab genre snowboard pour garder de la souplesse : donc un Triax en d'environ 700gr sur toute la longueur et sur les 2 faces. Ca permettra de bien brider en torsion et de garder de la souplesse.
Merci BS! Pour la prochaine board je ferai un noyau ciment avec des rails en carambar, au moins ça fera venir les curieux.
Pour ma strat, c'est déjà une bonne piste. Par contre, si je pose un triax dessus/dessous: j'oublie le lacher de pli sur le pont pour la souplesse aux tips?
Mes rails en ABS font 6mm de large, ce qui sera peut être un peu épais (pour le poids) mais ça me laissera de la marge pour les "biseauter" par la suite.
Enfin, si certains shapeurs on déjà utilisé de l'ayous pour une planche de ce style, je veux bien un retour sur l'épaisseur de noyau utilisée.
Sur une door, vue que le scoop est quasi inexistant, il est judicieux de garder de la souplesse entre les pieds et donc le triax est une bonne solution.
Pour les rails en Carambar, ca existe deja .... résine souple
Tant pis pour le Carambar , à réserver pour les pratiques estivales!
Bon cette semaine j'ai pu coller mes 16 petites lattes qui forment maintenant une belle planche. J'ai poncé les 2 côtés "bien à plat". Visiblement mon (nouveau) voisin du dessous n'est pas un grand fan de ponçage: il semble qu'il a les oreilles sensibles. Le pauvre bougre ne connais pas encore la défonceuse.
Mon gabarit est prêt ==> ce WE: découpe du noyau et collage des champs en ABS.
A ce sujet: je pensais coller mes champs à la colle PU (bi-compo). Quelqu'un peut-il me confirmer qu'il ne s'agit pas d'une bourde?
@BS: Un triax de 600g à -45;0;45° dessus et dessous: ça le fait? J'ai vu que tu mets souvent une FDV assez fine en finition. Ce n'est pas nécessaire dans ce cas?
Enfin je souhaite passer commande prochainement en vue de ma stratification. Est-ce quelqu'un aurait un avis sur la résine epoxy GlassOne de chez Sicomin? Elle est donnée pour des applications surf, et un peu moins chère que la SurfClear.
La glass one sert surtout pour glasser les planches (Hot coat + glass). Faudrait leur demander directement pour une utilisation en stratification ...
600gr ca parrait correct. Le tissu de finition (80gr en taffeta), j'aime bien car ca permet de limiter le Hot coat et d'eviter de percer la fibre au ponçage. mais ca n'est pa obligatoire.
Mon noyau est détouré. L'outline est poncé à 90° et il a l'air bien régulier (c'est du boulot !)
Les inserts sont "coulés". Les puits d'ailerons sont faits et remplis de résine + µballons.
J'ai prévu 2 emplacements possibles pour les ailerons cotés orteils (position symétrique, près du rails avant ou bien décalé vers le centre de la planche de 40 mm). J'ai également prévu la place pour un aileron central en demi lune sur le milieu du rail arrière. Ca rajoutera sans doute quelques grames à la planche mais ça me permettra de tester plusieurs configurations et de comprendre un peu mieux ce que je shape.
J'ai également découpé mes rails ABS et les ai thermo-formés au décapeur. Je souhaite les coller ce soir et je comptais faire ça à la colle PU (bi-composant). Il me semblait avoir lu un post qui évoquait le collage des champs ABS à la PU mais je ne le retrouve pas. Quelqu'un peut il me confirmer que ça tiendrait?
Je poserai des photos dès que ça commence à resembler à quelquechose.
Je l'ai utilisé, sur les conseils d'un ski-man, pour faire un empiècement de semelle sur (enfin sous) mon snowboard. ça résite à la déformation et l'humidité. Donc logiquement ça peut coller un champs ABS. De plus je me demande si ce n'est pas plus compatible avec une strat epoxy...
Euh, je me permet d'intervenir sur ce coté du forum (oui l'eau j'y connais rien, mais en ski un peu plus ^^)
Récemment on a eu un cours sur le collage dans mon école.
Pour l'ABS, tu déroche (papier abrasif P40 ou 24), tu dégraisse, tu dépoussière, tu flamme (un coup de chalumeau sur la zone a coller, assez près pour que ca change d'apsect mais pas trop pour pas noircir la matière, et après c'est ok! Colle PU, ou époxy, à la limite qu'importe, mais prépare bien ton ABS.
Euh, je me permet d intervenir sur ce coté du forum (oui l eau j y connais rien, mais en ski un peu plus ^^) Récemment on a eu un cours sur le collage dans mon école. Pour l ABS, tu déroche (papier abrasif P40 ou 24), tu dégraisse, tu dépoussière, tu flamme (un coup de chalumeau sur la zone a coller, assez près pour que ca change d apsect mais pas trop pour pas noircir la matière, et après c est ok! Colle PU, ou époxy, à la limite qu importe, mais prépare bien ton ABS. Voilà, je retourne côté eau moins liquide ^^
Il y a une autre astuce que j'utilise pour les tips, j'enduis l'ABS à la super glue. avant de les coller à la PU. Ca marche vraiment bien. __________________________________
J'ai préféré attendre vos retours avant de coller mes rails.
J'ai donc bien noté que la préparation de surfaces prime sur le choix de la colle, et que la solidité finale sera dûe plus à la strat qu'à l'encollage du rail.
@Loupdu05: j'ai pas bien saisi l'intérêt technique de "flamer" l'µABS pour préparer la surface. Peux-tu nous en dire plus? Est-ce qu'un passage au décapeur thermique aurait le même effet?
J'ai vu aussi pas mal de skimen utiliser la glue 3 + Epoxy pour coller des empiècement de semelle, réparer des chants... cette colle à l'air peu utilisée pour la fabrication de planches de kite, c'est pourtant bien pratique pour des collages rapides difficiles à maintenir. Le prix de la glue 3 y est peut être pour quelquechose? Est-ce que les cyanocrylates "premiers prix" ne valent pas les "glue 3" de grandes marque?
Pour la suite des travaux je prévois de coller mes rails ce soir. Viendra ensuite le défonçage des tips, et je vais devoir me casser la tête pour me bricoler un plan incliné et réduire l'épaisseur "sans escaliers" . Là encore, si quelqu'un a un retour sur une technique simple... je suis preneur!
Qd tu va flammer, tu va casser les liaisons en surface du plastique tout en conservant les liaisons à l'intérieur de la matière. Si tu reste trop longtemps et que ton plastique noirci, c'est que tu a cassé des liaisons sur une trop forte épaisseur, et du coup, tu n'as plus aucune tenue entre les molécules. Et du coup, tu te retrouve avec une couche de "poussière" qui va altérer ton adhésion avec ta colle.
Pour avoir si tu as été efficace, tu prend une goutte d'eau ou de colle, et tu la pose sur ta surface une fois préparée. Elle doit s'étaler beaucoup plus que sur ta surface initiale.
En ce qui concerne les colles 1er prix... En gros, pour 2 matériaux à coller, il y a une formulation de colle qui est efficace. Pour faire des colles multi-usage qui colle tout, y a des petits mélanges qui sont fait. Si ta colle 1er prix a la formulation qui correspond à tes matériaux à coller, c'est autant bon, voir meme meilleur qu'une colle de marque qui va peute tre adhérer sur plus de supports mais moins bien.
, mais m'a offert mes premiers bords
!
alors n'hésitez pas à me répondre!
Ca c'est fait !!
, à réserver pour les pratiques estivales!
!)
loupdu05 a écrit
. Là encore, si quelqu'un a un retour sur une technique simple... je suis preneur!