Bon si tu veux une belle apparence carbone (et je me répète) pour tes ailerons (comme pour ta planche) évite d'inserer des strats carbon dans ton moule silicone (par contre pour 1 moule classique en fibre c'est impec), une fois sortis du moule tu prends un sac plastic pour faire un vide avec du carbone, essaye aussi la prochaine fois de mettre ta strat carbone en dernier pour la board... tu vas vite voir la différence esthétique... mais bon je sais que certains veulent absolument protéger ce dernier ...va savoir pourquoi ? fragilité ?
Pour ne pas galerer lors de la réalisation des ailerons avec un moule similaire au votre, j'utilise par aileron
4 couches de tissus ( 200 g/m² ) de la forme de l'aileron. Je les aligne bien avec ( voici ma première astuce ) ...un morceau de carton pizza ( pas de marque, je ne suis pas sponsorisé ) au centre des 4 couches et qui dépasse en haut. Le carton rigidifie mon assemblage et sépare bien les 2 couches de gauche de celle de droite. Le but est de couler la résine au milieu.Donc mon carton fait le séparateur temporaire.Si ce n'est pas bien séparé , bonjour l'opération d'infiltrer les vis ...( vous voyez ce que je veux dire ? )
Et pour maintenir le tout lors de ma préparation des 4 ailerons, j'utilise ( voici ma seonde astuce ) deux pinces à linge par aileron. Je place le tout dans le moule, sépare bien la gauche de la droite, puis j'enlève le carton et je coule mes 80 g de résine polyester. ( oui les pinces aussi il faut les enlever ). ah oui, je mets avec un pinceau de l'huile d'olive dans mon moule, car à force, j'ai des endroits qui ont collé et qui ont abimé le moule. Maintenant , je privilégie le bon démoulage.
@b.Shape, je ne comprends pas bien ce que tu décris : tu moules les ailerons d'abord sans carbone, puis une fois démoulés, tu ajoutes une couche de carbone, et tu mets sous vide dans un sac plastique, c'est bien ça ?
Je comprends ta suggestion pour l'aspect avec le carbone en surface. Je pense en fait que de ne pas le mettre en surface permet d'éviter de "l'attaquer" quand on ponce le hotcoat, c'est plus sécurisant... Dans mon cas, j'ai "presque" attaqué la fibre, car j'ai voulu complètement virer ce hotcoat (je n'avais sans doute pas attendu assez longtemps, car hotcoat pas étuvé).
@Zan, bonne idée le carton à pizza pour séparer. En gros, tu positionnes tous les tissus, et seulement après, tu coules la résine. Par contre, si tu huiles ton moule, et qu'ensuite tu insères les tissus non imprégnés, ils vont être souillés par l'huile, et seront ensuite seulement partiellement imprégnés par la résine... Pas terrible ça, non ?
Concernant tes pinces à linge, tu t'en sers pour maintenir le carton ?
Salut Zac, oui cé bien ça, pense à mettre 2 couches bien grasses de HotCoat, ponçage + vernis PU haute résistance, par ailleurs l'interet est d'avoir un effet boite car pas très efficace le carbone en strat (à par au niveau des vis lorsque le carbone est en choucroute), et aussi la jonction au niveau des arrètes des 2 (voir 4) strats permet une bonne résistance à l'usure (frottements).
en effet c'est un combat sans merci entre l'huile et la résine ; en pratique, je n'ai pas eu de souci. pas d'aileron fragile. Pour faire un test lors d'une stratification de planche , j'ai rajouté sur une partie de ma plaque metal cirée de l'huile et j'ai eu une finition du même style que sans ( sauf que pour la plaque, elle est cirée ). Et pas d'adhérence. Donc, dans le moule à aileron qui est en silicone, pour le protéger c'est maintenant à chaque fois ajout d'huile. ( Tant que ton moule silicone ne s'abime pas , fais sans huile. Et quand des petits morceaux commencent à rester accrochés aux ailerons, et bien là , il faut faire quelquechose ! ). Les pinces à linges c'est juste pour manipuler l'assemblage tissus-carton-tissus sans que les couches glissent l'une par rapport à l'autre , avant qu'elles ne se reposent enfin dans le moule promis. J'enlève d'une main les pinces 2,3 secondes avant le plongeon de l'assemblage dans le moule tout en maintenant de l'autre le tout.
Effectivement, le carbone pourrait être mieux utilisé dans les ailerons, mais en l'occurence, mon but était de faire simple à ce niveau : le carbone est là juste pour l'aspect (mais c'est un peu raté), et j'ai mis de la fibre de verre à moitité proprement / à moitié en choucroute dans chaque aileron. Ce sera toujours plus résistant qu'un aileron en résine pure, très cassant, mais sans doute moins solide qu'un aileron en G10... A voir dans mon cas à l'usage.
Par contre, le but étant de faire simple justement, je préfèrerais obtenir des ailerons utilisables "sortis du moule", sans nécessiter de finition supplémentaire, notamment hotcoat à poncer !
Je pense qu'à l'avenir, je me contenterai de FDV, voire de FDV coupée (j'en ai en stock), pour l'arrête, et de rendre opaque la résine avec un peu de microballon. Par contre, à moi de trouver une solution pour mieux imprégner les tissus de surface, et ne plus avoir de manque de résine...
OK pour l'huile. Par contre, comment faire pour que la résine reste sur la surface du moule, quand on veut d'abord recouvrir le moule de résine avant d'y plonger les tissus, afin d'éviter les manques de résine en surface ?
Il me semblait que c'était plus facile de le faire après, alors que d'insérer les tissus déjà imbibés... difficile d'éviter qu'ils ne s'effilochent, non ?
Enfin, si vous faîtes comme ça, j'essaierai la prochaine fois...
Essayer d'imprégner avant : c'est l'horreur même avec un rodoïde (acétate) au centre, ça glisse...bref très compliqué...ici au Brésil y'a pas de choucroute alors je me lache pour les ailerons.
Au fait je passe les fêtes en France (heyyyyyy!!!) et je cherche un bi-axe 200gr (+ ou-) en Fdv. Qu'1 qu'1 en a? (je sais c'est pas le sujet du post, je transgresse tant-pis).
Il me semblait que c était plus facile de le faire après, alors que d insérer les tissus déjà imbibés... difficile d éviter qu ils ne s effilochent, non ? Enfin, si vous faîtes comme ça, j essaierai la prochaine fois...
n'ayant jamis fait c'etait juste une suggestion. __________________________________
Au fait je passe les fêtes en France (heyyyyyy!!!) et je cherche un bi-axe 200gr (+ ou-) en Fdv. Qu 1 qu 1 en a? (je sais c est pas le sujet du post, je transgresse tant-pis).
Sicomin en fait car j'en ai deja acheté pour mon Sup. Mais j'en ai plus. Vois avec eux. __________________________________
Au fait je passe les fêtes en France (heyyyyyy!!!) et je cherche un bi-axe 200gr (+ ou-) en Fdv. Qu 1 qu 1 en a? (je sais c est pas le sujet du post, je transgresse tant-pis).
Sicomin en fait car j en ai deja acheté pour mon Sup. Mais j en ai plus. Vois avec eux.
Belle réalisation, bravo pour cette première ! deux choses pour tes péripéties : -cirage : ce n est pas un démoulant, c est un CIRAGE, donc il faut l utiliser comme un polish de voiture : cirer, frotter, lustret, recirerc, frotter, lustrer. il ne doit pas rester de cirage sur la table. Si ça reste dans la strat comme tu as eu, c est qu il en restait sur la table!
Il est écrit : Partall® Hi-Temp Mold release Wax (sur la boîte)
Silicone-free
Hi-Temp Wax is a high-temperature release agent of modern, synthetic microcrystalline waxes and Teflon® (polytetrafluoroethylene). Yieldshigh-gloss surfaces. Ideal for smooth, tight surfaces e.g. on GRP moulds. Polishing properties after a drying time of approx. one minute."
Cependant, cela a été galère de le lustrer, car il durcissait très vite, et avant le durcissement, difficile à étaler en petite quantité, même si j'y suis parvenu.
Mais tu as sans doute raison, il devait en rester trop sur la table, ce qui était difficile à voir car cela ne semblait pas être le cas, et difficile à enlever, car cette wax durcissait énormément et très vite...
ridezebigone a écrit
- pour les trous dans le glaçage, j avais vu une vidéo circuler ici d un gars qui faisait le glaçage avec un spray d acétone : http://www.youtube.com/watch?v=2PKn-59pHNM&feature=player_embedded#! -> aller à 6 30 bon je trouve qu il en fout 10 tonnes (beaucoup de perte) et que ça résine n est pas très fluide. ça doit aider pour éviter qu elle se barre complètement. a voir si le coup du spray fonctionne avec une résine déjà un peu prise... his
Oui j'avais aussi vu cette vidéo sur le site : impressionnant !
Fallait oser et y penser. Par contre, j'ai des doutes sur le résultat après couche fine de résine (car lui il en met deux tonnes !!!). Il me semble que Tinours avait testé avec succès, si ma mémoire est bonne...
ce que je crains, c'est qu'avec la courbure du scoop ou du concave, la résine coule là où on ne la veut pas, et qu'il n'en reste pas partout ensuite... Sinon, ta solution d'attendre qu'elle fige un peu peut être une solution. A voir...
le coup de l'acétone le gars attent qu'elle se fige pour ballancer du spray car si non il est évident que le résine va se barer donc faut attendre le début de gelification ( qui est diférent d'une résine a une autre et ensuite un coup de sprays ) le plus dur est de trouver un spay qui résiste a l'acétone.
et se n'est pas moi qui est tester mais bs ou thermik
si non pour ta cire un conseil prend celle de cher sicomin jusqu'a 100°C moi je l'utilise pour mes piece carbone et je n'ais jamais ue de souscis
zak_vilneuv a écrit
