Sinon, voici déjà les tissus en cours de découpe :
Et les différents tissus prêts pour la strat' :
Je me demandais, pour les logos, vu que le fond sera en carbone apparent, partiellement peint une fois le glaçage effectué, lequel choisir. Le logo "Freeshaper" est noir, sur fond carbone...? J'en ai imprimé un et découpé en gardant un liseré blanc vous en pensez quoi ? :
Par contre, j'ai acheté du Canson blanc 160g/m², si je mets une couche de blanc en bombe au dos, ça ira ? Et du 80g/m² classique d'imprimante ?
J'ai terminé de soutenir le plateau de la table, qui est en cours de cirage après avoir rattrapé un petit défaut de surface localisé :
attend !! il y a un pb avec ta decoupe de tissu (au moins pour le verre). Tu n'as pas découpé dans le sens de la fibre. Donc ta fibre ne sera pas à 0/90° de ta planche. Et donc nu ne vas pas brider dans le sens de la longueur rendant ta planche plus souple. Le carbone devrait rigidifier le tout mais bon !
C'est voulu afin de rigidifier en torsion.
On fait la même chose sur nos ailes de modèles-réduits.
On ne perd pas tant que ça en flexion.
Le carbone,lui,a bien été coupé à 0-90°.
A priori ça n'avait pas choqué quand j'avais annoncé mon intention en début de post...
J'ai mis :
Verre 200
carbone 200
verre 200
airex
verre 200
carbone 200
verre 200
et pour les logos, un avis ?
•peut-être devrais-tu mettre ton carbon en dernière strat
en partant de ton noyaux
Airex : FdV 200 + FdV 200 et carbon (apparent)
avec ta fibre sur ton carbon ça sera MOCHE.
•Sinon pour ta strat 45° :une strat suffit, laisse un peu de torsion car il en faut,
•N'oublie pas que ton noyau est de l'Airex et les forces sont + importantes que dans l'aeromodélisme donc un carbone 0/90° sera JUSTE pour rigidité longitudinale;
Conseil donc
Airex+200grFdV à 0-90°+200gr à 45 ° + Carbone 200°
•Logo : papier de soie avec un lêgé coup de bombe acrylique blanc au verso (moin d'épaisseur)
ou si tu veut faire ta déco sur la résine et restrater un tissus fin par dessus je peut te faire un pochoir que tu colle sur la planche et que tu enlève apres la peinture ( avant que se soit sec) moi je te consseillerais de faire juste le liserais blanc apres tu peut mettre la coluer que tu veut
Ok pour une seule couche à 45°, je recouperai du tissu FDV (j'en ai 25m !), celui déjà coupé sera déjà prêt pour la suivante...
Par contre finir par le carbone, pourquoi pas, mais alors pourquoi sur tous les posts et tutos vous conseillez de le recouvrir toujours de FDV et de ne pas le mettre directement sur l'airex non plus...?
Si je remets la fdv à 0/90° sur le carbone et que je glasse dessus (sauf pour la carène), ça sera mieux niveau aspect, ou pas suffisant ?
Tinours, on peut restratifier sur la peinture ? Car plus haut dans mon post on me déconseillait de remettre de la résine epoxy sur la peinture...
Concernant les pochoirs, c'est super sympa, mais pour le moment je vais simplifier, et sinon je tâcherai de me débrouiller : je suis imprimeur... ;-)
D'ailleurs il faut que je cherche un peu la matière première pour des topshheets... Si vous avez des échantillons de freekfashion validés, de la bonne épaisseur, je suis preneur, pour trouver la même matière...
Je vous tiendrai au jus.
pour la peinture on décosseil seulement sur le noyaux mais si non tu peut ajouter une strat de fdv fin par dessus ta déco (fait sur ta shape ) pour protégé ta déco. comme ça si ça délamine se sera que ta couche de finition et non pas la strat de ta board. ou bien peinture et vernie
Perso je conseil de commencer et finir par de la FdV. mais pour finir un 80gr suffit si tu mets du carbone.
AMHA change rien sur ta strat ca va bien.
restratifier sur la peinture, non ! surtout si la peinture est plastifiée. Il faut de la peinture acrylique pour que ca marche. Le gros pb vient de la porosité en fin de strat. si tu peinds apres cette étape, ca va faire dégueux. Il faut donc faire un hot coat puis peindre puis glasser ou vernir.
bien sur que tu peux protéger ton carbon avec de la Fdv mais pas du 200gr mais sache que ton carbone sera tjrs + beau sans Fdv 40gr ; perso je n'suis pas partisan de protection, protégé de quoi, tu vas hot coater (epox UV) de toute façon ensuite pour certain faire une déco pour finir si le coeur t'en dit finir par un vernis PU haute résistance alors pour moi je vois pas pourkoi faire ça. il est vrai par contre que le carbone pris entre 2 couche offre tout son Flexe
PS:Jamais de carbon sur le noyau -question d'accroche et plus il est sur l'exterieur + la résistance est efficace...
Alors, déjà, défonce des réserves (hauteur de l'insert) et noyage des inserts Sicomin dans le microballon, puis ponçage à ras du pont :
Ensuite j'ai percé le pain d'Airex avec la Dremel à 2.5mm à intervalles réguliers histoire de permettre à l'excédent de résine de remonter lors de la mise sous vide, et de lier pont et carène.
Puis j'ai préimprégné pont puis carène avec résine + microballon, bien chargée mais encore liquide. J'ai laissé la résine commencer à réticuler (diable, qu'est-ce qu'elle est courte la vie en pot de la Glass One Sicomin + durcisseur "classique", dont je n'ai plus la réf. en tête !!!).
J'ai ensuite tenté de déboucher les petits trous, mais j'ai vite capitulé, car la résine était déjà élastique et c'était bien galère ! Je l'ai juste fait sur les tips, là où la souplesse est maximum, ainsi qu'autour des ailerons. Ah oui, j'ai oublié de préciser que j'ai prévu (en option) un aileron central entre les talons, pour aider à caper dans le light (je rappelle que le programme de la board est : light wind, pour débutant + grand gabarit). J'avais noté cette idée sur les Flydoor : http://www.flysurfer.com/fr/produkte/boards/flydoor/
J'ai fini de cirer le moule, et de le lustrer. Pas très satisfait de ma cire, car difficile à lustrer : elle sèche assez vite et n'est pas facile à faire briller ensuite si on attend quelques minutes de trop. Si on n'attend pas assez, le chiffon (même propre) accroche... Bref, je me demande si je continuerai à l'utiliser. Que pensez-vous de la cire Soloplast liquide, vendue chez Casto ? (j'en ai un pot dans l'atelier...). Si je change de cire, je me contente de cirer par-dessus l'ancienne cire ?
Allez, c'est parti : étalage de la résine sur la table :
Après l'avoir lissée, pose de la première couche de tissu (FDV taffetas 200g 0-90° finalement, histoire de faire classique, mais la suggestion de b.Shape m'a fait hésiter).
Puis carbone taffetas 203g 0-90°, et enfin FDV 200° taffetas à 45°, avec évidemment résine à chaque fois. Ca donne ça, après placag à la raclette, et avant de recharger en résine :
Peu de photos, car tout seul dans l'atelier, les mains plein de résine (enfin, les gants), c'est pas simple...
Mais la GoPro tournait, donc je mettrai sûrement quelques images complémentaires plus tard...
Ensuite, pose du pain, puis FDV taffetas 200g @45°, taffetas carbone 203g @0-90°, et enfin FDV taffetas 200g 0-90°.
Ensuite, tissu d'arrachage bien plaqué à la raclette, sans pli (merci les vieilles cartes de crédit et de chambre d'hôtel conservées !), puis film microperforé, feutre de drainage/absorbant, polyane sur le joint (acrylique ?) en ruban déjà positionné sur le pourtour de la table avant le début du cirage de la table, et hop, sous vide !
J'ai suivi les recommandations de la fiche technique Sicomin : d'abord 24H à température ambiante.
Puis on enlève tous les consommables (tissu d'arrachage, film microperforé, feutre de drainage) :
Résultat parfait, je suis satisfait, car pas un pli, et aucun manque de résine :
Puis j'ai descendu mon étuve du plafond, et ai laissé comme préconisé entre 8 à 10 H à 40 ou 60°C. Au début ça ne chauffait pas comme j'en avais l'habitude, et j'ai dû remplacer ma seule ampoule de 60W en place par 2 de 60W et une de 100W, thermomètre faisant foi, afin d'atteindre une bonne cinquantaine de degrés.
Comme on peut le voir, mon étuve est constituée de panneaux en extrudé collés à la PU + douille/ampoules à incandescence + ventilateurs de PC alimentés avec une alim stabilisée de 12V, pour brasser l'air et homogénéiser la température dans l'étuve :
Un petite thermomètre acheté en magasin automobile, et prévu pour installer dans les autos avec un capteur à l'extérieur du véhicule, est installé à l'extérieur de l'étuve, et la sonde à l'intérieur.
Perso, la solution me donne entière satisfaction sans prise de tête : je branche le tout (ampoules + ventilateurs), et la température monte tout doucement pour se stabiliser à 50°C après une demi-heure / une heure. Idem pour le refroidissement : je débranche tout et laisse refroidir sans remonter l'étuve pour éviter les chocs thermiques
Ensuite, le grand moment : le démoulage ! Honnêtement, je stressais un peu depuis le début uniquement pour cette étape, car il y a toujours risque que cela ne se démoule pas correctement, et je craignais dans ce cas une catastrophe, avec destruction éventuelle du moule, et vu comme j'ai galéré pour le terminer... autant éviter !
Finalement, le stress étant passé, j'ai commencé par soulever une extrémité, et ai utilisé la souflette (j'ai un compresseur) pour "injecter" de l'air sous la board par l'extrémité soulevée, et finir de démouler la board. C'est passé comme une lettre à la poste !
Seule micro-déception : on dirait que la cire est restée en partie sur la carène, uniquement au niveau du bulbe (concave de la board), mais pas au niveau du plateau en medium. Bizarre, car l'intégralité avait été recouvert de FDV taffetas 50g, puis résine + microballon, puis ponçage fin, cirage/lustrage...
Est-ce que cette "super" cire résistant à 180°C n'est pas si "super" que ça ?... Possible...
Ca a un peu de mal à partir à l'alcool à brûler ménager, ainsi qu'à l'acétone. Par contre, en grattant légerement avec l'ongle, ça part... Une suggestion ? Poncer à la ponceuse excentrique + grain fin avant le glassage pour boucher les micro-trous, ou ça risque d'étaler cette cire et de faire de la merde de cette manière ?
Bon, sinon, rien à dire, le résultat est bon, pas vraiment de manque de résine, juste des micro-trous par-ci par-là, à reboucher avec un glaçage léger. Pas super brillant, mais je ne suis pas vraiment surpris, car j'étais déjà par ma cire, et la difficulté à la lustrer... Il faudra clairement revoir ça pour les prochaines boards... De toute façon j'avais prévu un ponçage puisque finition à la peinture partielle (des deux cotés), en laissant du carbone apparent :
Juste un phénomène un peu bizarre : on voit l'oultine côté carène, sans doute dû à une "réaction (?) au niveau de la résine souple, coulée il y a un mois ? :
Bon, c'est un détail visiblement, sans incidence j'espère... Avez-vous déjà rencontré ce cas ?
Le résultat :
J'ai poncé le pont après arrachage à la ponceuse excentrique, grain 120, afin d'arraser les picots laissés par le tissu d'arrachage. Je me suis arrêté juste avant d'attaquer le taffetas FDV.
Après hotcoat et avant ponçage :
Léger manque de résine à quelques endroits, il faudra que je voie s'il est nécessaire d'en remettre. Je vais d'abord poncer à l'excentrique, grain 120/180/240, et voir si le résultat est homogène. Sinon je remettrai de la résine dans ces zones. Vous poncez beaucoup le hotcoat ? Le but est uniquement de boucher les aspérités laissées par le tissu d'arrachage ?
Dernier point : j'ai complètement oublié, pris dans la spirale de la stratifiction, d'insérer les logos, réimprimés sur du papier de soie, au dos duquel j'ai ensuite passé un coup de bombe acrylique blanche...
