Bon ben à force de lire, relire, re-relire, matter des tutos, des vidéos, trainer sur le net, poser des questions... faut bien finir par se lancer !
Donc, après un mois/un mois et demi à étudier le domaine, j'ai passé une bonne grosse commande chez Sicomin (yen a pour quelques planches, mais j'ai déjà en tête le programme et pour qui elles seront faites...), j'ai tout reçu, et c'est parti !
Programme : débutant 1.90m/90kg quasi autonome, usage 12/20 noeuds.
Outline retenu : RRD BS45 2012, agrandi homotétiquement à 149x46.
Scoop : celui de mon bon vieux custom, qui a fait ses preuves et est assez polyvalent. 3.8cm (sur ma 140), ce qui donnera un peu plus de 4cm au final + léger concave de 5mm progressif, qui s'arrêtera à une quinzaine de centimètres des tips et à quelques centimètres des rails.
Construction :
Airex C7075 de 15mm, affiné à 5mm aux tips (après les pads) et sur l'outline, pour rester bien raide entre les pieds et souple aux extrémités.
2x202g de taffetas FDV + 1x200g de taffetas carbone dessus et idem dessous, et tant qu'à faire, la FDV 202g prévue, je la mettrai à 45° (a priori ça doit passer vue la largeur du rouleau), ou sinon une couche de FDV à 30°, et l'autre à 60°, tout ça pour la rigidité en torsion (OK, une board souple encaisse mieux et est plus facile, mais en l'occurence les tips seront souples en flexion, et le rider est pas une crevette, donc bon...
Sans doute petits parchs de carbone sous les talons (quoique).
@Tinours : La plaque de 2.22m² est à 78 euros HT, mais on a une remise de 15% (merci Blacksail). Donc 79.3 euros TTC... La plaque fait 1.02mX2.17m en gros.
Pour en revenir à la construction :
Au départ, j'ai imprimé sur traceur l'outline taille réelle à partir d'une photo trouvée sur le net, mais résultat bof et très approximatif. En gros, je l'ai découpé en suivant l'outline, et quand je replie ce gabarit papier en 4, on se rend compte que les 4 quarts d'outline ne se superposent pas parfaitement.
Donc j'ai "moyenné" en traçant un quart d'outline sur du medium de 3mm, découpé, adouci par ponçage pour "purifier" la ligne, et ce nouveau gabarit "quart de board" m'a permis de créer le gabarit complet de manière classique, toujours sur du medium de 3mm. Au passage, premier constat : ce qui paraît simplissime en regardant les tutos, s'avère pas aussi simple qu'on le croit pour obtenir un outline parfaitement symétrique pour les 4 quarts... (il faut dire aussi je suis un "cartésien perfectionniste" à la base !...).
Pourquoi s'emmerder à être si précis à cette étape me direz-vous ? Tout simplement car je me dis que les erreurs cumulées à chaque étape vont s'additionner et non pas se compenser (on n'est pas chez les bisounours...)
Bref, tracé des répères pour la position des ailerons, straps, poignées sur le gabarit.
J'ai prévu deux positions de straps, au cas où : 44/48cm de stance avec un décalage de 3/3.5cm pour l'angle de chaque strap, sachant que les pads/straps achetés permettent de légèrement ajuster l'angle.
Bref, après pas mal de taff à fignoler ce gabarit, place au tracé sur le pain :
Puis à la défonce de l'outline :
J'avais acheté la défonceuse il y a 4-5 ans (le shape me démangeait, mais finalement, pas le temps), elle n'avait jamais servi jusque-là, et finalement je me suis rendu compte que ce n'était pas si difficile, donc je suis allé au bout direct :
(Tiens, on voit la pompe à vide avec sa régulation sous la table !)
J'ai décidé de les faire rouge, et j'ai trouvé ces pigments, qui semblaient assez "flashy" :
Et là, petite déception. Je mélange d'abord les pigments à la résine seule (j'avais un peu peur du pot-life si ajout des pigments après le durcisseur). La résine est la résine souple Sicomin 8150. Là, la couleur est pas mal, assez vif (j'ai été un peu optimiste et j'avais mis pas mal de pigments (genre une cuillère à café et demie), quoique, vu le volume de résine...). Puis j'ajoute le durcisseur, totalement incolore et translucide, et là, horreur : au fur et à mesure qu'il pénètre dans la résine teintée, il noircit ! Grrrrr !!!! Je termine de mélanger, j'ajoute un peu de microballon pour que la résine soit moins translucide et prenne un peu de volume (autant économiser un peu de résine souple).
J'en profite pour mettre le mélange sous vide quelques instants, histoire de débuller un peu...
Et hop ! Quelques instants plus tard, sans scotch ni protection, le "mono-rail" est coulé, presque sans bavure ! (de toute façon on s'en fout, vu que tout ça sera recouvert de carbone...)
J'avais pas trop mal calculé mon coup, car il en reste à peine, et j'ai plutôt trop rempli que pas assez la saignée. (le liquide est légèrement bombé, au cas où il y aurait du retrait...)
Bon, c'est pas fluo ni flashy, mais je m'attendais à pire... (d'ailleurs si quelques sait si des pigments fluos existent, je suis preneur...)
Ce matin, je suis allé jeté un oeil dans l'atelier, et... P....N de M...E ! La table est "presque" à plat, et à une extrémité du pain, le rail est légèrement bombé, et à l'autre extrémité, il est légèrement creusé ! Va falloir en remettre un poil, avec la bonne teinte (bon, ça se verra pas, sur un demi-millimètre d'épaisseur, sur la tranche...)
Ensuite, au programme, défonce, coulée et mise en place des différents inserts, et en temps masqué fabrication de la table à scoop (fixe dans mon cas pour le moment), et moulage de mes ailerons actuels, au silicone. Les photos à suivre...
Au fait, la fiche technique de la résine souple Sicomin indique de laisser 24H à température ambiante minimum, puis une phase de 6H à 40°C, puis 10H à 60°C.
Sachant que de toute façon la planche sera étuvée en fin de strat', faut-il malgré tout respecter dès maintenant ces indications, ou peut-on se contenter de n'étuver qu'en même temps que la strat' ?
Question liée : cette résine "gonfle-t-elle" pendant l'étuvage ?
Autre question : puisque le rail coulé n'est jamais parfaitement plat, mais disons légèrement bombé (plutôt qu'un manque de matière), l'idéal est-il d'araser avec une lame de cutter ce qui dépasse, ou de poncer ? (ce qui me paraît difficile vu qu'elle est souple...)
Je ne suis pas un spécialiste ni de la resine souple, ni des rails en resine mais il suffit de poncer legerement la Krene avec ta ponceuse favorite et du grain 80 pour tout remettre à plat. Le vide et ta table a scoop feront le reste.
Salut Zac et félicitations pour ce passage à l'acte (qui commencer avec "dicernements", donc avec les bonnes questions).
Pour ton débord de résine souple il m'est arrivé débavurer à la lame mais comme le dit si bien B-Sail le mieux est d'affiner avec un ponçage (++ une meilleur accroche pour ta strat').
Comme B-Sail je ne suis pas fana des rails souples : je préfère prendre dans la gueule un rail de 5mm que 2 lames de rasoir en carbon et/ou voir la strat de la planche défoncée par un choc (rail + facile à réparer, sans parler que je rêgle la rigidité de la planche en y incorporant du Roving, moche mais éfficace).
Bonne Continuation et n'hésites pas à poser tes questions, on à tous des questions de dernière minutes (les + chiantes en générales...celle du doute..., du genre celles dont on a pas le temps d'attendre la réponse, kkkkkkk!)/ A+
Concernant les rails souples, content que tu évoques cette interrogation, car j'ai eu la même, en me demandant si c'était réellement plus solide d'avoir le rail "mou", entouré de deux couches de fibres bien raides, ou bien s'il fallait préférable de choisir les rails ABS à coller.
En tous cas, c'est surement plus costaud que rien du tout (fibres K-ren et pont qui se rejoignent, comme sur mon vieux custom)...
Les questions de dernière minute dont on n'a pas le temps d'attendre les réponses ! A lire un certain nombre de topics sur ce forum ou d'autres, c'est clair que ça doit arriver souvent !!!!! J'espère que je ne rencontrerai pas trop de galères !...
Bon, voilà ce que ça donnait après une nuit, hier matin :
En fait, j'ai vérifié hier soir avec la règle de maçon flambant neuve, et la table est tout simplement affaissée de quelques millimètres au centre. C'est une ancienne porte blindée (donc méga rigide, mais aussi assez lourde) posée sur deux tréteaux depuis 10 ans. J'y avais vissé par-dessus un plateau en latté d'environ 20mm.
Résultat, par endroits (aux extrémités), il en manque pas mal :
Et à d'autres endroits, ça a un poil débordé (au centre) :
Du coup hier soir j'ai refait un mélange et ai combé les manques, en posant le pain d'Herex sur la règle de maçon dans la longueur, comme ça ça ne devrait plus faire la banane et déborder !
D'ailleurs, question subsidiaire : à la vue des photos, pensez-vous que le mélange est trop liquide et méritait plus de microballon ? Car par capillarité la résine teintée s'est bien infiltrée dans l'Herex...
D'autre part, y a-t-il une préférence dans le séquençage du mélange ? (pour rappel j'ai ajouté les pigments à la résine, remué, puis le durcisseur, remué, puis les microballon, remué).
Pour finir, je trouve que mon pain d'Herex a un état de surface moyen par endroit, sorti de l'emballage. Je crains ainsi qu'il ne boive un peu trop de résine par la suite :
Comparé à la zone suivante, nickel, elle :
Bon, comme je suis parvenu à connecter quelques neurones , j'ai fais en sorte que la partie "propre" soit dédiée à la carène, et la partie à l'état de surface moyen soit réservée au pont, qui sera un minimum mis en forme et défoncé/poncé... Si ça ne suffit pas, de toute façon j'ai prévu une préimprégnation règlementaire !
Malgré tout, trouvez-vous ce genre de défaut normal ? Ou suis-je tombé sur une exception ?
Concernant la préimprégnation, puisqu'on en parle :
J'ai bien noté que certains faisaient des petits trous à intervalles réguliers, permettant à l'excédent de résine au niveau de la carène (vous la connaissez vous aussi, cette Karen ?) de remonter à travers le pain lors de la mise sous vide, et d'être ainsi absorbé par les consommables sur le pont.
Sauf que si on préimprègne carène puis pont après avoir percé ces trous, la résine aura un petit peu gélifié et aura bouché ces trous, donc j'imagine qu'il vaut mieux ne faire tous ces petits trous qu'après la préimprégnation, je me trompe ?
Voilà pour le moment. Je jetterai un oeil ce soir, mais pas le temps de bosser dessus.
J'ai abandonné l'Airex pour le Full-wood mais concernant l'imprégnation j'ai aussi laissé tombé après avoir fais QQ tests -ex: un bout d'Airex avec résine pure, un autre résine+ Microsphère (M.ballon chez vous) ;résultat en coupe transversale: PAREIL, KIF_KIF, la résine s'infiltre par gravité et laisse les bille de verre creux en surface (le résultat est bien meilleur avec de la silice+M@Ballon mais donc + lourd).
Donc je passe rapidos un coup de rouleau pour dans la foulé plaquer ma fibre qui prendra le surplus = pas le temps que la résine s'infiltre... voilou
PS : ponce ton rail (en creux) avant tes rajouts de manque
Trop tard, j'ai déjà coulé un rajout. Mais la résine du rail était encore souple (heureusement !) et "amoureuse" (elle collait encore bien au toucher, donc si ça fonctionne de la même manière que la résine Epoxy classique, les deux devraient bien se lier et fusionner...
Concernant la préimprégnation, il ne faut pas oublier que la planche sera mise sous vide, et que la résine sera soumise à une forte pression (elle sera fortement plaquée) contre le pain (générée par la différence entre pression atmosphérique et pression dans le sac à vide. Du coup, je crains qu'elle pénètre beaucoup plus que dans le cas de ton test.
Ou alors, ça peut valoir le coup de mettre du GEL de silice (thyxotrope), qui rendra la résine plus visqueuse, ce qui limitera peut-être sa pénétration dans le pain.
Il n'est pas necessaire de préimprégner le pain d'herex (vas y Hub' tu peux y aller ).
Les troues réalisées de part en part permettent de laisser remonter la resine (et/ou l'air) emprisonnée sous la planche pendant la mise sous vide. Ca permet également de réaliser des pont de resine entre la K-Ren et le pont. C mieux pour plus de soliditer. Il faut donc le prevoir lors de la stratification et apporter un peu plus de résine que nécessaire.
Autre info importante, il faut absolument imprégner tout le tissu disposé sur la table même s'il n'est pas sous ou sur la planche. Dans le cas contraire la resine par capilarité va se barrer la ou le tissu est sec et faire des troues la ou tu veux qu'il y en ai.
PS : l'avantage de l'epoxy contrairement au PU, c'est que même entierement durcit, l'epoxy adhere de la meme façon ...
oui, les trous restent remplis de résine une fois la réticulation terminée, et cela crée une liaison entre les deux faces, entièrement d'accord avec toi, et c'est une des raisons qui m'ont poussé à retenir cette astuce (en plus de l'évacuation de l'air et de la résine en surplus).
Concernant la préimprégnation, tu dis qu'il n'est pas nécessaire de préimprégner le pain d'Hérex, mais pourquoi ? Car sur beaucoup de tutos, ils le font.
Concernant la résine epoxy qui adhère sur de la résine epoxy entièrement réticulée, tout le monde m'a par le passé conseillé de préparer à nouveau la surface en la rayant, dégraissant, etc... D'ailleurs il est préférable de ne pas attendre qu'elle réticule complètement avant de poursuivre la strat, sinon c'est un collage et les résines ne fusionnent pas vraiment. Avec la résine polyester, pas de question de ce genre à se poser : aucun soucis.
Je n'avais pas envie de me faire une table à scoop réglable pour le moment, j'ai voulu simplifier pour démarrer, et limiter le coût (la commande Sicomin pour 4-5 boards a laissé des traces !) ;-)
Du coup, conception classique en bois compressé, collé à la PU pour bois, et recouvert d'un plateau medium de 3mm.
Découpe des deux flancs au scoop voulu, après avoir reporté les "coordonnées" des points de la courbe sur un des deux flancs. Puis ponçage de chaque flanc individuellement.
Ensuite, je retourne un des deux flancs et je "lisse" les défauts (différence entre les deux flancs) par ponçage, je retourne à nouveau, je compare, je reponce, etc...
Sur les deux photos ci-dessous justement, les deux flancs sont joints pour cette opération :
J'assemble le tout à la colle PU pour bois :
Ca donne ça :
Au passage j'en profite pour tout visser, en plus du collage, comme ça ça tient tout de suite !
Je n'a pas fait de photo, mais j'ai ajouté des renforts à plat, dessou, histoire que ça ne puisse pas se déformer.
Ya plus qu'à mettre la plaque de medium de 3mm dessus. Je me suis rendu compte que 3mm, OK ça se courbe bien dans le sens du scoop, mais malheureusement aussi dans l'autre sens (dans la largeur), du coup je l'ai soutenu par des traverses en contreplaqué verticales au centre, et aux extrémités, collées et vissées aux flancs, sous le plateau, tout ça dans le sens de la largeur.
Je voulais faire un concave, et pour cela, j'ai choisi de retenir la solution employée par mes potes à l'époque en Guadeloupe : une sorte de "bulbe" ajouté sur le plateau, mis en forme. Je n'ai aucune idée de la manière dont ils l'avaient fait sur leur table. De mémoire ça avait l'air un peu souple. Mais ils mettaient du Formica sous leurs boards en "topsheet", du coup pas vraiment de problème d'état de surface au niveau de ce bulbe : le formica se déformait de manière élastique et épousait la forme, mais il ne reproduisait pas les aspirités, défauts, et la souplesse du buble n'avait aucune conséquence.
J'ai donc souhaité reprendre l'idée, mais ne sachant pas comment ils avaient procédé, j'ai simplement pris le parti de coller des planchettes de balsa sur le plateau, à mettre en forme ensuite, puis imbiber de résine, voire mettre une couche de FDV très fine...
Je dépolis un peu le plateau, je tartine les planchettes à la PU étalée à la spatule, je mets tout en place, le joint, la bâche à vide, et là, grand moment de solitude : le vide ne se fait pas, malgré le feutre de drainage entre la prise et les planchettes ! En fait, je pense que l'air traverse le medium qui a l'air finalement assez poreux. :-(
Il faudra donc forcément imperméabiliser le plateau avec de stratifier, avec résine (la cire suffirait peut-être, mais dans le doute...).
Du coup je charge un peu les planchettes, et le lendemain, désagréable surprise encore une fois : cette P....N de colle PU gonfle quand même pas mal, et du coup les planchettes ne sont pas bien plaquées partout.
Qu'à cela ne tienne, après ponçage, je mastiquerai !
Sauf qu'au final, sur les bords, c'était un peu dégueu comme résultat : le balsa était dentelle, n'était pas collé, il y avait du vide partout dessous, bref, ça m'a gonflé, et j'ai commencé à virer tout le tour :
Les planchettes centrales, en 5mm, avaient l'air OK, donc je les ai laissées. J'ai recollé de nouvelles planchettes tout autour (2.5mm), à la Surfclear + microballon en fine couche, pour boucher tous les petits trous et le relief pourri créé par la colle PU gonflée. Le résultat est vraiment correct après ponçage.
Sauf que je me suis rendu compte en approchant le résultat final, qu'à deux endroits, sous les planchettes épaisses centrales, on sentait le vide dessous en appuyant. J'ai crains qu'en mettant sous vide pendant les strats, ça se voie, donc j'ai découpé au scalpel ces zones, bourré de résine chargé de microballon, et refermé, mastiqué un peu ces deux zones, plus fignolé par-ci par-là. Une fois sec ça a l'air d'aller, je vais aller poncer tout ça, en espérant que ça soit enfin bon !
Ensuite, je me dis que je vais mettre un voile de verre 80g sur ce bulbe, et que je mastiquerai les éventuels petits défauts par-dessus, histoire que ça soit costaud et résiste aux futurs démoulages...
Pour finir, 2-3 questions :
- les défonces pour les inserts : j'ai pris des inserts chez Sicomin, qui sont moins haut que l'épaisseur de mon pain (lui, il fait 12mm, alors que les inserts doivent faire 6 ou 7mm de mémoire, mais je me trompe peut-être). Je défonce jusqu'àla carène, puis scotch et remplissage à la résine chargée en microballon, inserts en place, ou je peux me contenter de défoncer d'une profondeur intermédiaire, correspondant à la hauteur de ces inserts ? Est-ce assez costaud dans ce cas ? (programme : light, débutant, 90kg...)
- le Sealtex Sicomin (en gros, le joint en rouleau pour faire l'étanchéité, qu'on trouve chez eux ou chez R&G) : avez-vous une astuce afin qu'il soit réutilisable ? Quand j'ai enlevé ma bâche, elle est restée collée au joint, et c'est le joint qui est venu (ok, le medium était brut, pas résiné, donc peu propice à l'adhérence du joint, mais bon...) Y a-t-il une astuce afin de le rendre un peu moins collant ? Sinon j'ai commandé du polyane, c'est peut-être plus costaux que la bâche fine Casto que j'ai utilisé ce coup-ci...
- concernant la finition : stratif', puis peinture partielle avec carbone apparent par endroits (j'irai faire un tour chez mon carrossier préféré), puis vernis PU, ou résine de glaçage ? (après ponçage léger de la peinture pour l'accroche). Sur le forum, j'ai vu un peu des deux, mais surtout du vernis PU bicomposant. La résine ne protège-t-elle pas mieux la déco ? Le vernis est plus simple j'imagine ?
Voilà, ça ira pour ce soir, je descends bosser à l'atelier !
pour la premiere question , je noierais les inserts dans la résine avec le pas de vis débouchant sur le pont.
Pour la 2ieme, si tu veux du carbone apparent, il faut boucher les port avant peinture et avant ponçage avec un hot coat. Ce qui revient à glasser ta planche à l'epoxy. Ensuite peinture + vernis c'est trés bien.
pour le concave je vais pas jusque la : je découpe juste un morceau ovoïde d'EVA que je plaque sous la planche (avec double face) pour la déformer lors de la strat du pont sous vide, ainsi pas de risque de décentrage et concave ajustable pour tout shape ...MAIS ! mais bien sur cela uniquement pour les "2 shot" avec 2 tables, NB: ici au Brésil les plaques d'EVA sont très courantes et peux chers (chaussures), je fais mes moules de chanels avec (genre 7euro pour plusieurs planches).
PS : pour les innserts je ne mets pas de micro ballon juste de la fibre en choucroute et je fais un rénurage horizontal carré dans ma défonce d'insert,bref dans le bois (bien sur relever 2 bords de la rondelle de l'insert pour éviter de tourner). Parfois pour une planche fine en tips je les passe par en dessous (+chiant évidement = 5 mm de pas de vis) ce qui demande une technique de pressage du bois et pressage de l'inssert lors de son collage afin qu'il n'y est pas un écrasement (déformantion de la Krène) lors de la pose des pads (genre planche North)
Finition (2eme Q?) : idem que B.sail, tout pareil.
Blacksail, je ne comprends pas bien ta 1ère réponse : "je noierais les inserts dans la résine avec le pas de vis débouchant sur le pont.". Veux-tu dire par-là que tu ferais en sorte que les inserts affleurent le pont, ou qu'il y ait quelques millimètres de microballon au-dessus d'eux, avant le pont ?
bShape, c'est quoi exactement l'EVA ? une mousse ? du plastique ? Et ça se trouve où ? Quel est son usage premier ? Car maintenant que tu parles de chaussures, il me semble que la matière avec laquelle mes potes avaient fait ce "bulbe" sur leur table à scoop à l'époque avait un rapport avec les chaussures justement. (genre semelle intérieure ajoutée...)
! A lire un certain nombre de topics sur ce forum ou d'autres, c'est clair que ça doit arriver souvent !!!!! J'espère que je ne rencontrerai pas trop de galères !...
, j'ai fais en sorte que la partie "propre" soit dédiée à la carène, et la partie à l'état de surface moyen soit réservée au pont, qui sera un minimum mis en forme et défoncé/poncé... Si ça ne suffit pas, de toute façon j'ai prévu une préimprégnation règlementaire !
