Tout d'abord, un grand merci à tous pour vos contributions sur ce forum que j'ai lu (et lis) depuis quelques temps déjà. Les expériences de chacun m'ont appris beaucoup de choses et maintenant que j'ai sauté le pas, à mon tour d'ajouter ma pierre (ou grain de sable) à l'édifice.
Plus jeune, j'avais fait une première tentative qui s'est soldée par un lamentable échec mais de cette déception il en est resté la motivation de réitérer l'expérience le jour où je me sentirai prêt.
Une bonne dizaine d'années après j'ai donc remis le couvert et réussi à sortir ma première paire skiable.
La construction est la suivante:
-Semelle Ptex 5920
-Carres 2mm
-VDS 13mm
-FDV triax 750g/m2
-Noyau bambou 2,5-10-3mm avec extrémités en ABS. Les champs sont en bambou aussi
-FDV triax 750g/m2
-Topsheet titanal 9/10ème
Mise en oeuvre:
-Résine Sicomine SR8200 + durcisseur SD7203
-Presse pneumatique à 3,5 bars. Durée 24h. Chauffage de la pièce: 23°
-Mise en étuve 45°, durée 20h-> ski sans contrainte, directement après les 24h de pressage
Bilan:
Dans l'ensemble c'est bien mais pas parfait (bah oui). Axes à améliorer:
-Assouplir le talon, améliorer l'équilibre flex avant/arrière
-Alléger le ski (2500g pour 187cm 144-105-132mm)
-Modifier la hauteur de la spatule
-Améliorer le pop du ski
Pour la deuxième paire je suis donc parti sur cette configuration (en gras ce qui change):
-Semelle Ptex5920
-Carres 2mm
-VDS 13mm
-Bande carbone/lin Bcomp 52mm, placée au milieu du ski sur la longueur
-FDV triax 750g/m2
-Noyau bambou 2,5-10-2,5mm avec extrémités en ABS (longueur des "plats" modifiée). Champs bambou
-FDV triax 750g/m2
-VDS toute largeur (pour améliorer le collage du titanal)
-Topsheet titanal 6/10ème
Mise en oeuvre:
-Construction d'un nouveau moule pour modifier le shape
-Process identique à la première paire, j'ai juste mis 50° au lieu de 45.
Bilan:
-Poids: objectif atteint: -200g/ski soit 2300g.
-Spatule plus haute MAIS perte (retrait) de 5mm sur la spatule, 1mm sur le cambre et 3mm sur le talon
-Flex: c'est mieux mais c'est encore trop rigide au talon.
-Le ski est beau, tout est bien collé mais la semelle est concave. Ce phénomène est pus marqué sur l'avant et l'arrière du ski.Au niveaudu patin ça va encore, acceptable.
Questions sur les problèmes rencontrés:
Retrait du cambre:
-Aurais-je dû attendre une semaine avant de mettre le ski dans l'étuve sans contrainte?
-Aurais-je dû faire l'étuve autour de la presse pour que le ski reste en contrainte durant la chauffe?
-Aurais-je dû ne pas faire de "recuit" et laisser le ski 10 jours dans la presse à température ambiante (propriétés nettement moins bonnes d'après les fiches techniques Sicomin.
Je précise que je ne souhaite pas (pour l'instant du moins) m'équiper d'une nappe chauffante, trop honéreux.
Semelle concave:
-Peut être que mon nouveau moule n'est pas aussi plane que je le pense, ou alors il se déforme une fois en pression...
-Peut-être est-ce la bande de carbone qui a provoqué le phénomène?
-Les noyaux des deux skis ne sont pas usinés sur la périphérie pour compenser l'épaisseur de la carre comme certains le font mais ce problème n'apparait que sur la deuxième paire, étrange...
Voilà voilà, pas mal de questions finalement. Si vous avez des avis je suis preneur et vous dis un grand merci d'avance.
lors de la chauffe si tu atteinds la temperature de gel de ta resine tu peux être certain que tes ski vont se déformer, il faut cuire sous contrainte (étuve autour de la presse) ou alors si la résine le permet ne pas cuire (normalement pour la plupart des résines pour lequel la cuisson n'est pas indispensable tu peux sortir du moule aprés 24h et laisser à temperature ambiante x jours).
en rajoutant épaisseur carbone au centre de ta semelle tu peux eventuellement avoir une semelle convexe mais pas concave.
je crois plus au moule pas parfaitement plat ou trop souple et ne pas faire de feuillure sur le noyau n'arrange pas les choses.
Pour la prochaine paire, je reflechis déjà à une étuve que je pourrais bricoler autour de la presse. Pas pratique mais pas infaisable. Effectivement, ma résine permet un polymérisation à température ambiante puis repos pendant 10 jours mais les performances ne sont pas géniales par rapport à la chauffe (de ce que je vois sur la fiche technique Sicomin).
Je me prends la tête sur cette étuve mais si ça se trouve ce n'est pas même pas une obligation. Dans la vidéo de Blacksail, il n'y a ni nappe chauffante, ni recuit.
Concernant la feuillure sur le noyau, qui me parait bien compliquée à réaliser, je pensais mettre une bande UD sur toute la largeur du ski entre les ailettes des carres afin de compenser les 0,6mm de l'épaisseur de ces ailettes. Il me semle que Bumtribe procède ainsi.
Niveau presse, je vais faire un gabarit en métal et redecouper mes planches de MDF pour être sûr d'avoir un truc nickel. Ensuite j'ajoute un MDF 3mm + une tôle alu de 2mm sur le dessus. Ca devrait être pas mal.
Enfin, pour limiter la marge d'erreur possible, je peux aussi passer sur une semelle épaisseur 1,8 mm
En effet perso j'ai arrété la post cuisson. Les résine sont qd même super rigide à tempéraure ambiante.
Sinon je ne ferais pas l'impasse sur la feuillure si j'étais toi. C'est pas compliqué avec une afleuresue et un guide qui tape contre le noyau (simple morceau de semelle pour moi vissé sur le montant de l'afleureuse. Une frais de 11mm et le tour est joué.
Plus de post cuisson donc, intéressant (et tellement plus pratique). J'ai vu sur ton tuto que tu utilises la Greenpoxy, est ce que c'est avec le durcisseur Surfclear ou le SD 7561? Quelle température ambiante pour la strat?
Tu n'observes pas un retrait par la suite? Tu presses 24h et après repos avant de découper je pense non?
Concernant la feuillure, après vérification au réglet, il s'avère que c'est bel et bien ça le problème (ou du moins en grande partie). Pour la réalisation de la feuillure dans mon cas, c'est un peu problèmatique car j'utilise un noyau toute largeur que je viens découper après la stratification (ça limite les erreurs de calage de celui-ci sur le moule). De plus, ça me permet de caler les fameuses punaises (voir photos au dessus). Si je réalise une feuillure, il faut donc impérativement que je refasse un autre gabarit pour faire la feuillure avant l'usinage du noyau. Au delà de ça, je serai embêté avec les tip spacers qui viennent aussi au dessus des carres or ces tips spacers je les colle après l'usinage du noyau.
Sinon, il y a la solution de la feuille de Titanal 6/10ème que je mets au dessus de la semelle, entre carres, avant le noyau. Un VDS toute largeur pour améliorer le collage et c'est tout bon. Cette méthode semble être utilisée par Aluflex.
Autre solution: mettre la couche de fibre de verre façon Bumtribe mais j'ai peur que le noyau ne soit pas bien bridé vu que je rajoute une couche qu je n'aurai pas au dessus du noyau. De plus, dur à dire si j'aurai mes 6/10 ème en épaisseur...
Ce week end j'ai pu tester les skis et je suis plutôt content. Encore un peu trop rigides au talon par rapport à la spatule mais sinon c'est bien, ça carve fort et l'amorti est dingue. Par contre je me suis rendu compte qu'en fin de journée, je n'avais plus de cambre sous le patin (d'ailleurs ils étaient plus sympas à skier comme ça...). De retour à la maison, le cambre était revenu, pas de problème. J'avais également constaté ce problème sur ma première paire d'ailleurs et je me demande si ce n'est pas le titanal en topsheet qui fait ça. Pourtant des marques comme Aluflex et Stockli ont aussi un topsheet en titanal et je n'ai pas constaté ce problème sur leurs modèles. Des avis?
Pour ma part, pour réduire le problème lié à la surépaisseur des ailettes de carres, je découpe ma première couche de fibres à la largeur entre ailettes.
Pour avoir un idée de la couche à mettre pour rattrapper l'épaissuer des ailettes, il y a un tableau des éaisseurs de fibres après mise en oeuvre qui traîne quelquepart sur le forum. Je me demande si'l n'est pas dans le guide pdf donné en première page du forum.
BS: je pense donc que c'est le durcisseur Surfclear que tu utilises car il permet une polymérisation à température ambiante (7 jours à 23°). L'autre nécessite une post cuisson à 40° mini. 7 jours c'est long quand il faut contrôler la pression en permanence mais bon... . Si tu as l'info exacte je suis preneur.
Pour le titanal, j'ai vu sur le site de Skibaumarkt qu'il pouvait y avoir des réactions avec la température extérieure si on l'utilise en topsheet. N'ayant pas constaté ce problème sur mes Stockli, j'y suis allé gaiement . Par contre j'ai bien fait gaffe à prendre un VDS toute largeur sinon l'accroche est moyenne. Ils conseillent juste de passer le titanal à l'acétone pour virer la graisse et zou.
Pour la prochaine paire j'hésite entre la feuillure et le titanal pour compenser l'épaisseur des ailettes (ou ancres, je ne connais pas le nom exact) des carres. D'ailleurs un grand merci pour ta vidéo qui m'a fait découvrir une machine dont j'ignorais l'existance mais que j'ai toujours souhaité posséder: l'affleureuse! C'est génial pour faire ls champs inclinés. Idem pour la découpe de la semelle. J'ai tout fait à la défonceuse sur les miens mais c'est pas ce qu'il y a de plus adapté je trouve.
Enfin bref, le titanal devrait avoir moins d'influence s'il est dans le ski qu'en couche finale. A essayer, meme si maintenant il faut que je vérifie que niveau épaisseur je suis bon car j'ai pas envie que les fixs s'arrachent (le titanal c'est quand même pas mal pour renforcer au niveau des fixs).
Cperrier: j'ai retrouvé l'abaque en question mais je le trouve très...faux en fait. Ma triax 750g/m2 pressée à 3,5bars j'ai même pas le mm une fois sorti de presse. A mon avis ça ne prend pas en compte la pression exercée sur le tissu.
Si malgré tout ça ça ne fonctionne pas eh ben...je mettrai la presse au grenier car ça en coute du brouzouf tous ces essais
Dur à dire pour les stockli, je n'ai pas trouvé l'info sur internet. Il faudrait que je coupe le ski en deux mais heu...je n'y tiens pas trop en fait . Sur le Nordica Enforcer, c'est 2 couches de titanal par contre, idem pour le Aluflex.
Pour le titanal, j'avais lu qu'il n'était pas nécessaire de "brider" le noyau comme on devrait le faire avec des fibres classiques dans la mesure où c'est du métal donc pas de risque à ce niveau là. Par contre, utilisé en couche supérieure il faut peut être l'équilibrer avec une couche à l'intérieur afin de limiter la réaction à la température. Comme tu dis, le problème c'est qu'il faut bien revoir la strat derrière car le titanal, au plus fin, c'est 4/10ème la feuille. Si j'en mets 2 ça fait 8/10ème au mini.
Pire, si je mets une 6/10ème entre les carres et une 4/10ème au dessus, ça me fait 1mm de métal. J'ai intérêt à bien revoir les fibres derrière en effet.
Je sens que je vais encore bien me gratter la tête mais c'est ça qui est bon :)
. Si tu as l'info exacte je suis preneur. 
. Sur le Nordica Enforcer, c'est 2 couches de titanal par contre, idem pour le Aluflex. 